Genealógia Familia Anta Torio

Lagunas de Villafáfila. 2012. Escalera hacia el cielo

2012-01-08T20:46:00.001+01:00

Montaje audiovisual de las Lagunas de Villafáfila en Zamora.

Tierra de Horizontes,viajando por la provincia de Valladolid.Ernesto Escapa

2012-01-08T11:55:00.003+01:00

Te recomiendo descargar este precioso libro en PDF en este enlace. Empieza a disfrutar.

http://www.diputaciondevalladolid.es/turismo/folletos/provincia/tierra_de_horizontes.pdf

Decía Emily Dickinson que, para viajar lejos, nada mejor que un libro. El

mérito de este que tiene en sus manos es que está hecho para viajar cerca,por las tierras de nuestra provincia, y con él en las alforjas –que el pan de viaje no hace bulto– emprender la jornada hacia las honduras del tiempo y de la Historia.

Estas diez rutas por los pueblos y las comarcas de la Provincia de Valladolid nos guiarán por las lejanías del pasado, el más remoto y el más reciente, para que las imágenes de las que hoy podemos disfrutar revivan ante la mirada del viajero con la fuerza que les corresponde. Las ruinas pueden ser el símbolo de una decadencia, pero también de la pujanza y el vigor ante la adversidad pues, a pesar de los años y las inclemencias de los siglos, permanecen en su sitio, como los únicos testigos verdaderos de los avatares de nuestra historia. En perfecto ajuste con el paisaje, los monumentos y las huellas del hombre han conformado un territorio hermoso e ilustre, del que como vallisoletanos hemos de sentirnos orgullosos.

Que esta guía encamine nuestros pasos y nos adentre en el alma de esta encrucijada histórica y natural que es la Provincia de Valladolid, y que no nos permita olvidar nunca aquello que escribió el dramaturgo Carlo Goldoni: “Un viajero sabio nunca desprecia su propio país”. Con este espíritu, lector, pasa la página para iniciar el viaje por estas tierras.

Parque Etnográfico de la arquitectura pastoril. Cogeces del Monte

2011-12-30T20:36:00.007+01:00

Presentacion de imagenes.Pincha en el play para ir viendo las imagenes. Para verlas en grande pincha en la imagen

Cogeces es uno de los pocos lugares del centro de Castilla y León donde a pesar del tiempo se ha conservado la arquitectura pastoril. Disfrute en esta visita del parque etnográfico..., en PDF

http://aytocogecesdelmonte.es/parque.pdf

Zampo

2011-12-09T12:33:00.005+01:00

Ya de vuelta de nuestras vacaciones la primera idea que tuvimos fue adoptar un lindo canino.
Ha tenido la gran suerte de ser adoptado nuestro zampo.

Este es Zampo nuestra mascota pelin diablillo inquieto y revoltoso de la casa. Di que me gusta morder a mis dueños sin maldad, aunque me compren toda clase de juguetes, sigo cojiendo todo lo que hay a mano papeles, zapatillas, calcetines etc. me echo un bunquer bajo la mesa del salón donde dejo todo alli esparramado.
Ahora me encanta salir al campo a correr como un loco, aunque en el coche vaya lloriqueando y dando guerra a mis dueños.

Mas limpito en mi camita.

Mi primer dia en casa y grrr directo a la bañera si es que no hay derecho, pero claro me puse echo un guarro. Vomite en mi trasportin el coche y todo. De entrada nada mas me adoptan, que estres me vacunan, me pinchan el chip me pongo histerico, me meten en un trasportin y me meten en un coche asi sin mas tenia miedo.
Scooby

Antes yo vivia aqui metido en esta protectora.

Scooby se creó como refugio en 1987 y en pobrísimas condiciones, dando cobijo a la población de gatos y perros callejeros y a una elevada cantidad de Galgos (lebrel español utilizado para la caza) desechados, principalmente por la fraternidad local para las carreras de galgos en el área de Medina del Campo, Valladolid. Scooby desde hace años es gobernado por su Presidente Honorario Fermín Pérez, profesor de ciencias en la Escuela Mayor Principal en Medina del Campo.

Nuestro Centro de Rescate

Lo que empezó en una vieja nave ruinosa, sin electricidad, sin calefacción ni agua, se ha convertido en un refugio con instalaciones completamente nuevas. En el año 2001 y con la enorme ayuda de varias personas de diversos países, se compró el terreno de 90.000 metros cuadrados justo enfrente del viejo almacén. Fue algo "en común", conseguimos nuestro objetivo al actuar como las Naciones Unidas para salvar a los Galgos, lo que demuestra que cualquier problema que se presente, ya sean humanos o animales, son internacionales.

Nuestro Centro Educativo

La idea global de nuestro nuevo proyecto es construir un centro educativo en nuestra propiedad cuyo objetivo es ofrecer a pequeña escala un programa de conferencias y material de soporte para el aprendizaje en las escuelas, en la comunidad local y para las autoridades y visitantes del refugio. Para ello y a pequeña escala, hemos adquirido patos, gansos, gallinas cluecas, ovejas, cabras, cerdos, ponies y otros animales.

Cómo adoptar en Scooby

Aparte del apoyo económico, también puede ayudarnos adoptando a un Galgo. Generalmente, hablando de Galgos, éstos son animales de compañía perfectos que se adaptan fácilmente a su nuevo entorno, apenas ladran y casi nunca tiran de la correa. En la mayoría de países, a estos animales no se les permite pasear sin correa debido a su fuerte instinto cazador. Sin embargo, son perros que precisan hacer bastante ejercicio cuando son jóvenes. Si está considerando adoptar un Galgo deberá disponer de tiempo suficiente para sacarlo a pasear y prestarle atención. ¿No le gustan los Galgos? Tenemos otras razas de perros, más de las que se puede imaginar.

Antes de dejar Scooby todos los perros y gatos son:

•Esterilizados/castrados

•Vacunados contra la rabia, moquillo, parvovirosis, leptospirosis, adenovirus (hepatitis)

•Con análisis de sangre – a los perros se les hace analítica para: parásitos intestinales, enfermedad de Lyme, Erlichiosis, Babesiosis (Babesia) & Leishmaniosis ; los gatos son vacunados, pero no se les hace analítica a menos que nos lo pidan específicamente

•Van provistos de microchip

Todo ello se hace constar en el Pasaporte Veterinario Europeo (Pasaporte para Animales de Compañía) validado por un veterinario licenciado.

¿Más información?

Si vive en España

Si vive en España, para más información por favor contacte con nuestro refugio.

Teléfono: 983481065

http://www.scoobymedina.org/es/about_us/index.html

E-mail: scoobyespanol@scoobymedina.com

Aqui os dejo informacion por si alguien quiere adoptar algun animalito os lo agredeceran.

Isla la Dragonera

2011-12-09T11:50:00.002+01:00

La isla Dragonera (o Sa Dragonera en catalán) es un islote perteneciente al archipiélago de las Baleares, España. Se encuentra situada al oeste de la isla de Mallorca y ha sido protegida como espacio natural. Se cree que su nombre procede del vocablo latino Traco-traconis (traconaria, Dragonera) que significa "hendidura en la tierra, resquebrajamiento, pasos subterráneos" haciendo referencia a la hendidura de agua dulce en una cueva de la isla, y no - en contra de lo que parece- a "Dragones" (que es el nombre que se da a las lagartijas en Baleares). Tiene una longitud de 3.200 metros y una anchura de quinientos, con un relieve muy escarpado e irregular, que provoca la aparición de algunas protuberancias que alcanzan su pico más alto, el llamado Na Popia, a unos 360 metros de altura. En la cima se encontraba un faro, hoy día en ruinas. Las localidades más próximas son San Telmo y Port d'Andratx, donde se han establecido centros de submarinismo y buceo, hecho que aumentó el flujo de turistas en temporadas estivales.

A principios de los años 1970, existía un proyecto para llevar a cabo su edificación. Al finalizar su planificación incluía mansiones de lujo, un hotel, un puerto y un casino. Las protestas de los ecologistas que paralizaron en varias ocasiones el comienzo de la construcción, en un proceso judicial largo, acabaron paralizando definitivamente el proyecto. En 1987 el Consejo Insular de Mallorca lo compró. El 26 de enero de 1995, y por el decreto 7/1995, el Gobierno Balear protegió a la Dragonera así como a sus islotes vecinos, El Pantaleu e Isla Mediana.

Su única vía de acceso es mediante barco desde Sant Elm o Paguera, siempre que se tenga permiso. La isla tiene un pequeño puerto natural con un embarcadero en Cala Lladó. Desde el embarcadero se pueden realizar varias rutas a pie para explorar la isla.

En el pueblo en sant Elm nos informamos de que barco nos lleva a la isla y cual es nuestra sorpresa cuando vimos el nombre, Margarita nos reimos ya que se llama como mi mami.

Vista de la isla en el barco

LLegados ya a la isla junto al embarcadero

Al agua patos hacia un calor de miedo y nada mejor que un bañito fresquito.
Por cierto si alguien va ir de visita, no olvideis zapatillas de agua, esta playa es pura roca.

En Dragonera se ha encontrado una necrópolis en Es Lladó lo que hace pensar que la isla se utilizó para enterramientos durante esta época.

En 1229 Jaime I de Aragón utiliza Dragonera para preparar el ataque y posterior conquista de Mallorca. El Libre del Repartiment de Mallorca otorga la propiedad de la isla de Dragonera al obispado de Barcelona.

En 1581 se construye la torre de na Pòpia. La torre de Llebeig se construye en 1585.

En 1811 la familia Villalonga obtiene la propiedad de la isla, que conservaría hasta 1934, volviéndola a recuperar en 1939.

En 1880 el Archiduque Lluís Salvador realiza una descripción de la isla en su libro Die Balearen.

En 1910 entran en funcionamiento los faros de Tramuntana y Llebeig.

En 1941 Joan Flexas compra la isla y convierte la zona des Lladó en tierras de cultivo. Durante años la isla se utiliza como escondite de contrabando.

En 1974 la empresa PAMESA compra la isla con intención de urbanizarla. Esta urbanización no llegó a realizarse por las presiones ecologistas. En 1984, después de un proceso de 10 años, la Audiencia Nacional de España decreta la imposibilidad de urbanizar. En 1987 el Consejo Insular de Mallorca compra la isla.

El 26 de enero de 1995 el Gobierno Balear declara Dragonera, el Pantaleu y la isla Mediana Parque Natural, por decreto 7/1995.

La unica clase de animalitos que se ven en esta isla, de la que recibe el nombre son los dragones estas pequeñas lagartijas que estan en todos lados.

Vista panoramica desde el mirador.

Si bien se puede explorar la isla libremente, hay cuatro grandes rutas marcadas. Todas estas rutas parten del embarcadero de Cala Lladó.

La excursión que salen del embarcadero y llega hasta el faro de tramontana tiene una longitud de 1,7 kilómetros, las pendientes son suaves y la altitud máxima es de 65 metros. Esta excursión es de fácil recorrido durando unos 60 minutos (ida y vuelta). Caben destacar las vistas a la cosa mallorquina y la visita al centro de interpretación del faro.

Una segunda excursión conecta el embarcadero y el faro viejo (na Pòpia). Este trayecto, de unos 3,8 kilómetros y con una altura máxima de 352 metros, puede recorrerse en unas 3 horas (ida y vuelta). El camino es muy suave, ya que se construyó para transportar materiales al antiguo faro. En la cima de na Pòpia se puede visitar los restos del antiguo faro.

Otra excursión conecta el embarcadero con el faro de llebeig. Esta excursión, de dificultad media, tiene un trayecto de 4,5 kilómetros pudiéndose realizar en menos de tres horas (ida y vuelta). Se puede visitar la torre de llebeig, restaurada en 2004, y en otoño se pueden observar las áreas de vuelo del halcón marino.

La última excursión conecta el embarcadero con la punta de na Miranda. Esta excursión de 1,2 kilómetros, de dificultad baja, se realiza en unos 30 minutos. Caben destacar sus buenas vistas sobre Cala Lladó. Además se podrán observar las antiguas áreas de cultivo (olivar y cereal), actualmente reahibilitadas y en producción.

http://es.wikipedia.org/wiki/Isla_Dragonera

Ya de vuelta en el barco.

Vista de la isla desde puerto en sant Elm.

CUEVAS DE GENOVA

2011-09-26T21:49:00.001+02:00

CUEVAS DE GENOVA

Descubiertas en 1906 , la visita se realiza en pequeños grupos acompañados por guia , con el cual se desciende a 36 metros de profundidad

Playa el Arenal con las amigas

2011-09-26T21:26:00.001+02:00

Lonja de Palma de Mallorca

2011-09-26T21:16:00.000+02:00

Fabrizio Plessi crea un naufragio de 'llaüts'

El artista reestrena La Lonja de Palma, sometida durante años por el arquitecto Pere Rebassa una sutil rehabilitación global sin maquillajes

Fabrizio Plessi ha creado una escenografía de un naufragio colectivo en La Lonja de Palma. Ha varado una bandada de ballenas, cascos de madera vieja de una flota de pequeños barcos invertidos. Entre la penumbra y del suelo emergen reflejos azulados, metáfora del mar sobre la piedra negra. Una instalación de arquitecturas artesanas sin firma en el seno de la arquitectura medieval (gótica) con autor estrella original Guillem Sagrera. Hay eco de mar en oleaje sinfín y música ambiental de Michael Nymann.

Las naves son pequeñas y nobles, llaüts mallorquines, faluchos tradicionales de diseño parecido en gran parte del litoral mediterráneo, de costillar de madera, carpintería de ribera, un oficio ancestral que se extingue. Las barcas adquiridas por Plessi reposan al final del viaje en seco, bajo las bóvedas de crucería y columnas helicoidales del palmeral de piedra de marés, arenisca.

La muestra La luz del llaüt está abierta (también de noche) hasta el mes de octubre. El templo civil del litoral de la bahía de Palma es considerado una obra cumbre del siglo XV. La flota de barcas "es una gran familia que cobra vida con la luz de la modernidad", manifiesta Plessi que opera con claves "románticas", un concepto que cree desafortunadamente en desuso.

Por primera vez en 40 años Fabrizio Plessi (1940), el vídeo artista italiano de larga trayectoria con sus iconos tecnológicos en bienales, museos internacionales y grandes marcas, he evitado las imágenes tecnológicas y las filmaciones.

No hay en La Lonja ventanas luminosas, artilugios y grabaciones permanentes. Plessi hizo temblar otras veces el plasma para simular llamas, oro, lava, agua o piedras, las excusas expresivas alzadas en torres-faro de televisiones y en canoas soporte. Ahora hay vientres que se han deslizado por el mar.

"Era superfluo y excesivo meter imágenes en la instalación", asevera el autor. "En un lugar extraordinario como ese, en un espacio tan alto, tu obra incorporada no debe querer competir con el enclave. Por eso es baja la colección de llaüts".

El artista cree "haber recuperado la memoria de la historia de la navegación lenta contra la vulgaridad del mar de hoy de las motos náuticas y la vulgaridad de nuestro tiempo. Teoriza sobre descubrimiento de llaüts olvidados en establos rurales, cubiertos de polvo y barro, con sus quillas de pintura oxidada por el salitre y las corrientes. Evocan "el tiempo que mantiene la energía primitiva del descubrimiento, una emoción que puede sentirse en el valle de los Reyes, en Pompea o Herculano".

Las barcas desahuciadas no se pudren

Plessi reside en Venecia y en una casa minimalista de Mallorca que llamó Sa Pedra, casi una instalación habitable. Curtido en bronce por el sol y el mar, la melena acentúa en Plessi su aire de rastreador en las películas del oeste. Toca las las panzas de los llaüts a los que cercenó el 'peu de roda' (su perfil de proa). Los navegantes tradicionales se preguntan por qué lo hizo.

Las barcas de madera desahuciadas, como botas de vino no se pudren, el mar cura la madera. Pero al sol y en seco gimen, se agrietan y son un coladero. Deben calafatearse y navegar. Apenas ya se construyen pero aún navegan unos cientos por Baleares, antiguos, cuidadas como si fueran muebles de caoba cubana heredados del abuelo.

Guillem Sagrera dejó La Lonja de los mercaderes sin terminar de cobrar por trabajo y emigró a Nápoles bajo amparo real. En otros llaüts transportó desde Mallorca parecidas piedras de su isla de Felanitx para extender los nervios altos de la sala capitular de Castelnuovo de Nápoles.

Ahora con el patrocinio de Louis Vuitton, Plessi reestrena La Lonja que ha sido sometida por el arquitecto Pere Rebassa, durante años, a una sutil rehabilitación global sin maquillajes. Rebassa se empeñó en restituir el tejado medieval (invisible) a la bella construcción. Vanguardistas arquitectos mundiales han loado la estética y factura de la histórica construcción que llevaba tres años clausurada, en rehabilitación.

http://www.elpais.com/articulo/cultura/Fabrizio/Plessi/crea/naufragio/llauts/elpten/20110714elpepucul_4/Tes

Viaje en tren a Soller Mallorca

2011-09-08T12:12:00.000+02:00

El ferrocarril de Sóller realiza desde 1912 ininterrumpidamente y a diario el trayecto en tren entre Palma de Mallorca y Sóller de 27,3 km y desde 1913 el trayecto en tranvía entre Sóller y el Puerto de Sóller de 4,9 km.

Sóller es un pueblo atractivo de la costa noroeste de Mallorca.

Situado a unos 3 Km. de su puerto, el 'Port de Sóller, el pueblo yace en un gran valle fértil en forma de cuenco. Sóller reparte su valle con el pueblo de Fornalutx y la aldea de Biniaraix, la poblacion combinada es de unos 13.000, y el valle es famoso por sus huertos de naranjos y bancales de olivos milenarios.
El valle de Sóller y el Puerto de Sóller están a media hora del aereopuerto de Palma de Mallorca y gozan de buenas comunicaciones con su ferrocarril, tranvía y servicios de autocar. El valle y las circundantes montañas, la 'Serra de Tramuntana', son un destino preferido por gente de todo el mundo, especialmente los aficionados al excursionismo, la naturaleza, agroturismo, nadar o simplemente un descanso tranquilo lejos del ajetreo de otros destinos mas conocidos.

Puerto de Soller

Playa de Puerto Portals Mallorca

2011-09-08T11:38:00.001+02:00

Puerto Portals

Paseo en barco por la bahia de Palma

2011-08-26T21:41:00.003+02:00

Cruceros Marco Polo.

Interesante viaje de una hora de duración a bordo de nuestra embarcación Mar y Sol II, en la cuál podrán admirar nuestro fantástico Puerto y Bahía de Palma. Durante el recorrido comtemplarán las panorámicas del Muelle Pesquero, Club Náutico, Paseo Marítimo, Castillo de Bellver, Club de Mar, Estación Marítima, Base Naval de Porto Pí, Castillo de San Carlos y una maravillosa vista de la Catedral de Palma y el Palacio de la Almudaina. No olvide su cámara fotográfica. Servicio de WC a bordo y servicio de Bar.

De lunes a sábado 11:00 H 12:00 H 13:00 H 14:00 H 15:00 H 16:00 H

En 1960 Jose Escandell a bordo de la embarcación Virgen del Carmen, una embarcación botada de un pequeño astillero pollensí, con capacidad para 47 viajeros con una eslora de 14 metros, inaugura el itinerario de un paseo por el Puerto de Palma.

Una de las mejores formas de contemplar de cerca este espectáculo portuario desde la propia bahía, libre de obstáculos terrestres y restricciones de paso habituales en sus riberas.

El Mollet, los Astilleros, el Club Náutico, los Muelles comerciales, el Club de Mar, los Muelles de Ponent y Peraires, Porto Pi y el Dique del Oeste. Desfilan lentamente a ritmo pausado de la peculiar golondrina.

En 1995, se sustituye a la emblemática embarcación Virgen del Carmen, por la actual golondrina Mar y Sol II, una nave con motores más modernizados y con una capacidad de 87 viajeros.

Vacaciones en Palma de Mallorca

2011-08-24T12:21:00.002+02:00

Salida de Valladolid a Palma de Mallorca el día 6 agosto de 2011.
Este año las vacaciones con el stres que llevábamos encima, nos a calmado mucho, han sido bastante tranquilas en plan playita y excursiones, también ver a mi sobrinilla menudo bichete esta hecha no para quieta un segundo, no se puede negar que es como su papa de niño.

Mira que cuesta hacerla una fotos decente si no para quieta.

Mi padre eso es harina de otro costal, el sigue en su linea, fuimos informados por su doctora, de su estado físico y moral, se nos informo que igual en un futuro deberíamos valorar colocarle una sonda para alimentarle y de hay la importancia del viaje a casa por ver estas cosas.

Esta vez voy a poner las excursiones por separado y las de la playa también.

Cervera de Pisuerga

2011-07-25T13:21:00.007+02:00

Ruesga

Descripción Física: Embalse construido en el año 1923, tiene una capacidad de 10 millones de metros cúbicos, toma sus aguas del río Rivera, afluente del Pisuerga, en los alrededores de este embalse hay bosques con robledales, hayedos, brezales y pastizales alpinos típicos de la Montaña Palentina, situado cerca de las poblaciones de Ruesga y Cervera de Pisuerga, todo el contorno del embalse está rodeado de vegetación y pequeñas playitas donde instalarse. Hay una zona con servicios, barbacoas, duchas, alquiler de pedaletas y piraguas que, naturalmente, está invadida por textiles, pero el resto permanece prácticamente desierto todo el verano. La sensación de paz es abrumadora, salvo el bullicio de algunos bañistas el silencio es total ya que está prohibido el uso de embarcaciones a motor. La zona donde se practica el Naturismo (a la derecha del embalse según se mira el muro de contención) es tranquila y apenas transitada por lo que no habrá mayores problemas para su práctica, existe un pequeño manantial escondido entre arbustos.

http://www.lugaresnaturistas.org/Palencia/ruesga.htm

Nosotros ibamos con la idea de bañarnos pero visto el panorama todo lo mas que pudimos hacer fue remojarnos un poco los pies, aunque habia algunos arriesgados que si se bañaban.

Vistas desde el Parador de Fuentes Carrionas.

Cervera de Pisuerga.

Paseo por el pueblo de Cervera de Pisuerga, un paseo cortito por el pueblo mas que nada, buscando donde comer alguna cosa, donde también vimos una pequeña feria de artesanía y comida (aunque a horas algo tardías casi todo cerrado por las horas que eran de comer)

El pueblo de Cervera, tierra de grandes y pequeños tesoros, se halla situado en el centro geográfico de la Montaña Palentina y es el centro administrativo de la mancomunidad Aguas arriba del Pisuerga. Esta privilegiada localización ha convertido a la villa en un lugar referente, espacio de encuentro para las gentes llegadas de La Peña, La Valdavia, La Ojeda, La Pernía o el Pisuerga, sin olvidar a los comerciantes lebaniegos y purriegos de Cantabria o a los arrieros leoneses.

Sus calles revelan las variadas influencias que ha conocido la localidad: la plaza Mayor, con sus soportales y las columnas de piedra, se ajusta al modelo tradicional castellano, mientras que otras muchas construcciones recuerdan que estamos en terreno cantábrico y montañés. Abundan en su callejero casas blasonadas, entre las que destaca la Casa de los Leones, con dos impresionantes escudos en su fachada. También son construcciones de abolengo el palacio de los Gil, empleado como casa de cultura, y la bolera municipal, antiguo caserón del siglo XVI que conserva elementos de la construcción original. Una visita a la bolera permite, además, comprobar la pervivencia del juego popular de los bolos, que a nadie deja indiferente a tenor de su tamaño y del fuerte golpear de la variedad del bolo llano.

Entre los abundantes soportales cerveranos pueden verse capiteles bellamente decorados, como los que están en la plaza de Angel Gómez de Iguanzo, popularmente conocida como plaza de la Cruz. Otro capitel, en la plaza Mayor, está fechado en 1667. Cervera fue declarada Conjunto Histórico Artístico en 1983.
Los amantes del arte deben acudir a la iglesia de Santa María del Castillo, edificio de poca ostentación en apariencia que, sin embargo, alberga en su interior un mayúsculo repertorio de creaciones sacras. En la ya citada plaza de Angel Gómez de Iguanzo se encuentra la ermita barroca de la Cruz, del siglo XVII, en cuya fachada destaca la imagen en piedra de Jesús Nazareno. En la carretera que conduce a Guardo, a la salida del pueblo, se sitúa la ermita de San Cristóbal, que los vecinos visitan en procesión el día del santo. Y en el camino que lleva hasta Vado se halla la ermita rupestre de San Vicente, asentamiento de la Alta Edad Media que posee una necrópolis excavada en la roca.

Otro punto de interés para el visitante son los museos y espacios temáticos. La Casa del Parque permite un acercamiento rápido y didáctico a todo el Parque Natural de la Montaña Palentina, mientras que el Museo Etnográfico de Piedad Isla recoge los objetos empleados durante siglos por los habitantes de la zona. Un espacio dedicado al mismo fin es la Casa Cantarranas, Museo de Arquitectura y Etnografía Rural situado junto a la plaza de la Cruz. Está emplazado en una casona del siglo XVIII rehabilitada con el mayor gusto y reúne en tres salas diferentes cientos de objetos que de manera cotidiana emplearon los antepasados. El precio de la entrada es de dos euros por persona y se puede concertar una visita llamando a los teléfonos 979 870 118 y 650 576 701. La lista de museos del municipio se completa con el centro etnográfico de Perazancas y con la Casa del Oso, que se encuentra en el pueblo de Verdeña y está dedicada al animal más emblemático de la Montaña.

La cultura tradicional de la zona, accesible a través de los museos etnográficos, también se refleja en la labor de los artesanos que aún existen en Cervera y en sus pueblos. En este apartado se puede citar a varios artesanos que trabajan la talla de madera y piedra en Resoba o Cervera, ebanistas y carpinteros en Cervera, iconografía sacra en Arbejal y cerámica con madera en San Martín de los Herreros. También sobrevive la elaboración de jabones con fórmulas tradicionales en Cervera y la fabricación de antiguos aperos del campo en numerosos pueblos del municipio. El mercado que se celebra cada jueves y las ferias que aun perduran son vestigios de la antigua Cervera comercial, en la que destacaron las importantes ferias de ganado.

Quienes visiten la localidad contarán además con todos los servicios necesarios y con una amplia oferta comercial que incluye numerosos restaurantes y alojamientos. Un referente en este apartado es el Parador Nacional Fuentes Carrionas, que se halla situado en un emplazamiento privilegiado y posee unas magníficas vistas de valles y montañas. Cervera, asimismo, cuenta con hoteles, alojamientos rurales, un camping y la zona de acampada del pantano de Ruesga, abierta al público cada verano.

Tanto en Cervera como en las demás poblaciones del municipio pueden practicarse múltiples actividades relacionadas con el ocio y el tiempo libre. Entre ellas están el senderismo, la escalada, la pesca, la caza o las rutas en bicicleta o a caballo. La existencia de dos pantanos permite la práctica de deportes acuáticos y la riqueza micológica de la zona es un aliciente para los aficionados a las setas. Finalmente, el maravilloso entorno natural hace posible contemplar numerosas especies de la flora y la fauna, con episodios tan llamativos como la berrea del ciervo en otoño o el nacimiento de los narcisos, aquí llamados lirones, en mayo.

http://www.cerveradepisuerga.eu/localidades.php?idNucleoUrbano=1

Eremitorio rupestre de San Vicente

Forma parte del importante conjunto rupestre existente en la Montaña Palentina y en el sur de Cantabria, que tuvo su mayor apogeo en los primeros siglos de la Edad Media. Se encuentra en el camino que conduce a la localidad de Vado, cerca de la confluencia de los ríos Pisuerga y Ribera, en un lugar que invita al paseo y recibe el nombre de Vallejera.

Presenta una gran sala rectangular con varias entradas y toscos vanos, a la que se suma una capilla excavada al este, diferenciada del resto por un escalón, que pudo haber estado cerrada mediante un ábside de mampostería. La ermita está rodeada de una necrópolis, fechada entre los siglos VIII y IX, que cuenta con una veintena de tumbas excavadas en la roca, de tipo antropomorfo, de las que pueden verse actualmente una decena.

La ermita y la necrópolis pudieron formar parte de un pequeño complejo monástico que contaría con otros edificios ya inexistentes. Desaparecida esta comunidad monacal, San Vicente pervivió como ermita hasta mediados del siglo XIX, cuando fue abandonada definitivamente.

Comentario de Mari Carmen Torio

2011-07-21T20:53:00.000+02:00

Hola Mari Carmen a ver e intentado contestarte a tu comentario pero tu correo me los devuelve.
si has leido la entrada de los Torio veras que los primeros que tengo idea son de Palencia.
No e investigado mucho todavia hay que ir al obispado a buscar los datos, si es posible que en algun momento la linea de los torio se crucen. El padre de Torcuato Torio se caso varias veces y uno de sus sucesores se fue a Cerecinos de Campos ( Zamora). Es lo que mas tengo investigado, se de alguna rama de Palencia pero poca cosa intenta vaciar tu correo y ya haber si podemos mirar un poco tu linea.
Un abrazo

Represión franquista en León

2011-07-16T22:26:00.003+02:00

Santa Ana vista antigua.

Prisioneros de toda España Según los datos recogidos por el historiador Javier Rodrigo en el libro «Campos de concentración franquista: entre la historia y la memoria», Castilla y León fue la sede de 19 campos donde llegaron prisioneros capturados en toda España según avanzaba la guerra en sus distintos frentes. Entre los campos estables de Castilla y León, según los datos recogidos por Javier Rodrigo, se encuentran el de San Pedro de Cardeña (Burgos) y Soria, ambos construidos en 1936; Miranda de Ebro y Aranda de Duero (Burgos); San Marcos y Santa Ana en la capital leonesa; Valencia de Don Juan; Monasterio de la Santa Espina y Medina de Rioseco, ambos de Valladolid; Palencia, y Burgo de Osma (Soria), todos abiertos en el 37. En 1939 se crearon los estables de Toro, Zamora, Valbuena de Duero (Valladolid) y Ciudad Rodrigo (Salamanca), de 1939. Junto a ellos funcionaron, pero de forma provisional, el de Ávila, Salamanca y Medinaceli. Hoy no queda ninguna huella de la función que estos lugares cumplieron hace años; un solo monumento escondido al lado de las vías del tren recuerda a los trabajadores de Miranda de Ebro.

(Vista de la zona a día de hoy donde estaba dicha fábrica de curtidos)

Estaban la prisión provincial de Puerta Obispo y la fábrica de curtidos de Santa Ana. La prisión provincial en 1938 tenía 700 presos.

También se habilitó como prisión la fábrica de encurtidos de Santa Ana. Sobre este centro poco se sabe, sólo que albergó a unos 500 presos. Sin embargo, a través de la recogida de testimonios orales, podemos conocer más aspectos sobre su funcionamiento. Así, Marina Suárez Álvarez nos habla de la funcionalidad de esta prisión: 10

“En octubre cayó el Norte y a mi primo le llevaron en camiones a unas cuadras que había en Santa Ana, porque ya no cogían más en San Marcos y a los dos días lo sacaron de allí y les llevaron a todos a San Marcos y allí estuvo hasta que lo juzgaron”.

Como vemos, la prisión de Santa Ana, sería un lugar de paso para los presos, a la espera de que el congestionado presidio de San Marcos tuviera espacio suficiente. Hay que decir, que en la mayoría de los casos, este “espacio” para nuevos presos, se ganaba con sacas de presos, que eran cargados en camiones por las noches para ser fusilados en las inmediaciones de la ciudad, como Puente Castro.

Santa Ana

Zona de Santa Ana la cual corresponde donde nació buenaventura Durruti muchos de los cuales advertiréis rápido.

Patio de la cárcel donde tantos hombres y mujeres pasaron sus peores días.

Fotos actuales del Arco de la cárcel de León

San marcos.

Campo de concentración de prisioneros republicanos durante la Guerra Civil (desde el 25 de julio de 1936) y la posguerra. Fue entre 1936 y 1940 uno de los establecimientos represivos más severos y saturados de la España franquista, alcanzando una población reclusa de 6.700 hombres. Fue el símbolo de la represión en León y parte de España, y costó 791 fusilados, 1.563 paseados y 598 sin asignar (ejecutados, paseados, muertos en los campos, etc.) además de 15.860 prisioneros políticos distribuidos por campos y prisiones leonesas y nacionales.

En un tiempo un vecino cuando me veía por la calle, y siempre me decía leonesita yo estuve en esa cárcel no sabes lo mal que lo pase el hambre,el frió y el miedo que se pasaba allí pero cuando me sacaron, la gente fue muy amable y una mujer me dio unos durillos para comprarme una bolsa de churros que me supieron a gloria. Yo como chavala no le hacia mucho caso y a día de hoy me alegro que ese hombre llegara a salir de ese horrible lugar.

Los caballeros de la Orden de Santiago dieron a León la más bella fachada renacentista que se pueda soñar, tras de la cual se extiende un edificio utilizado como albergue de peregrinos, colegio, hospital, prisión y cuartel hasta los tiempos de la Desamortización.

Cementerio de Puente Castro.

Fosa común del cementerio no muy lejos donde están enterrados mis abuelos y familiares cercanos,casi se puede ver nuestro panteón familiar, y tumbas familiares.

Fosa común del cementerio de Puente Castro, León.

Aquí es donde están hoy los hombres y mujeres encarcelados, paseados o muertos bajo las condiciones del régimen fascista

Obras del monumento Capilla Laica a los que fueron represaliados bajo el régimen franquista

El proyecto del Arquitecto Óscar García Luna

El recinto está planteado a modo de “Capilla Laica” en la que las familias y la sociedad en general, puedan rendir tributo a la memoria de aquellos que sufrieron la trágica circunstancia de ser represaliados por la defensa de sus ideas.
Dos muros de hormigón convergentes formarán sus paredes laterales, separando este espacio del resto del cementerio, cerrando un recinto destinado a la meditación y el recuerdo. Por el exterior se recortarán un grupo de siluetas de personas entrelazadas como parte de una colectividad de destinos similares por las ídeas que defendían, la de los represaliados que sufrieron el mismo destino, la fosa común.

Las siluetas, recorren el muro hasta hundirse en el suelo. En la convergencia de los dos muros se situará un motivo escultórico realizado en metacrilato blanco, que simbolizará la memoria que aflora desde el olvido. El interior estará recubierto de lamas de madera, en las que se intercalarán las placas de metacrilato donde irán los datos de cada represaliado. Hasta un número total de 1873 serán los nombres que allí se plasmen.

A día de hoy las obras llevan muchísimo retraso y aun no se han inaugurado

http://noetikos.wordpress.com/2009/11/12/laurentino-buron-cuadros-y-san-marcos/

http://el-internauta-de-leon.blogspot.com/

http://capillalaica.wordpress.com/la-represion-en-leon/

Fotos antiguas de León

2011-07-06T22:12:00.000+02:00

Leopoldo García Ortega

2011-06-26T16:22:00.003+02:00

Leopoldo Garcia Ortega.

Era un gran hombre y una gran persona, a la que tuve el honor de conocer, cuando vino a dar unas conferencias aquí en Valladolid.
Fui testigo de sus palabras en las conferencias y en privado donde varias personas le acompañamos en dichos actos.

Leopoldo García Ortega contó en Valladolid su personal experiencia en «las cocheras», aquella prisión descarrilada Y El Norte recogió sus recuerdos en una entrevista de Franca Velasco, o sea que nada tendría que añadir a lo que, por otra parte, todo el mundo sabe aquí Sólo, que las palabras de Leopoldo García Ortega tenían la poderosa elocuencia del protagonista directo

Me lo he dicho muchas veces Si algún día -Dios no lo quiera- volviese a tener la responsabilidad de un periódico, contrataría a Leopoldo García Ortega como legajo afortunadamente vivo de una de las dos partes del duro archivo de la historia de España A mi amigo Leopoldo Contaré cómo nació esa amistad, ya que es algo que define al personaje Exponía yo por primera vez en Vigo y acababa de abrir, entusiasmado porque el primer cuadro lo compró Xavier Pousa, uno de los mejores pintores gallegos, cuando entró un señor alto, que dio una vuelta y dijo: ese cuadro Pero siguió viendo la exposición, y me preguntó si podríamos cambiar el número ¿Por qué?, le pregunté ¿Qué por qué?... Pues porque es el treinta y seis El treinta y seis Anda que no me jorobó a mí el treinta y seis Cómo para llevármelo a casa Era Leopoldo García Ortega . Y no dijo precisamente «me jorobó»

http://www.elnortedecastilla.es/20070918/valladolid/leopoldo-garcia-ortega-20070918.html

Antiguo hospicio donde estuvo Leopoldo en su infancia, hoy biblioteca publica como veis.

Aquí Leopoldo sorprendió a todos, cuando el venia con el joven Anxo y veníamos con las personas que le estaban acompañando a ver los lugares en los que estuvo, en su vida aquí en Valladolid. Le cayó en gracia mi compañía y se negó a ir con los chicos y les soltó a no yo me voy con ella, así que me agarro por el brazo y vámonos.

Aquí le acompañamos a su entrevista con Galván otro hombre represaliado aqui en Valladolid y que conoció al hermano de Leopoldo, donde le contó lo sucedido en el final de los días de su hermano, fue una entrevista muy dura para el enterase de los sucedido el hombre duro y robusto verle cogido a mi brazo con casi lágrimas en los ojos.

En Medina de Rioseco aquí vinimos a entrevistarnos con el Zapa; a su taller donde Zapa le contó cosas a Leopoldo ya que el es una persona que mas conoce de lo sucedido en dicho pueblo durante la guerra civil fueron represaliados muchos hombre entre los que se cuentan personas conocidas de el.

FOSA COMÚN DE MONTES TOROZOS

TRASPINEDO.

Leopoldo su reencuentro en Traspinedo con algunos de sus familiares.

Nos reunimos con familiares de Leopoldo el grupo de chavales del pueblo, a los que Leo contó sus vivencia y asistieron algunos de ellos a sus charlas en Valladolid.
Paseamos por todo el pueblo, comimos en un restaurante, y de aquí Leo partió a su hogar en Vigo.

En Vigo con Leopoldo

A nuestro amigo Leopoldo García Ortega from Grupo Verdad y Justicia on Vimeo.

http://vimeo.com/14458427

Os dejo un enlace donde Leopoldo cuenta su vida en una entrevista que el mismo escribió en su día.
Podéis leerla en el enlace que a continuación os dejo de Memoria Libertaria Valladolid.

http://www.memorialibertaria.org/valladolid/spip.php?article36

Cuando estalló el llamado…glorioso Movimiento Nacional, que fue el que asesinó a la II República, yo tenía 16 años y estaba internado en el Hospicio de Valladolid, porque era huérfano de padre y madre, y al quedarme huérfano huí a Asturias, donde fui afiliado de la CNT, que era minoritario; en Asturias, quitando la Felguera y Gijón, el resto era un fortín del PSOE, del PSOE de aquellos tiempos. En Asturias estuve todo el 36 hasta noviembre, en el que hubo un movimiento revolucionario anarcosindicalista, y hubo una gran represión: clausuraron los sindicatos, los ateneos libertarios…hicieron muchas detenciones y a mí, la policía, por orden del gobernador civil de Asturias, que creo que se llamaba Velarde, me detuvieron y me trajeron a Valladolid.

Los últimos años de Leopoldo se dedico a contar a la gente, chavales y todo aquel que quisiera oírla, los relatos vividos en la guerra en su vida, en muchas conferencias en colegios y lugares varios.

Cerca del segundo aniversario de su fallecimiento mi homenaje a Leopoldo que la tierra te sea leve.

Luis Bazal Rodriguez

2011-06-21T20:06:00.003+02:00

Luis Bazal había nacido en Cerecinos de Campos (Zamora) donde su padre, médico de origen verinense, ejercía la profesión.

Sobre un ourensano represaliado: "Luis Bazal, memoria e fuga dun mestre anarquista galego"

El historiador verinense Xerardo Dasairas acaba de publicar la biografía de un maestro anarquista ourensano a raíz del hallazgo casual de un manuscrito suyo en la biblioteca de la Universidad de Toulouse (Francia).

Luis Bazal había nacido en Cerecinos de Campos (Zamora) donde su padre, médico de origen verinense, ejercía la profesión. Se hizo maestro e inició su andadura profesional en la escuela de Correchouso (Laza), aunque será durante el fatídico curso 1935/36 donde se destaque como miembro de la mítica Asociación de Trabajadores de la Enseñanza de Orense (ATEO) desde su puesto en la escuela de Castro de Beiro. Tan pronto se produce el alzamiento militar, Bazal se echa al monte y pasa la vecina frontera portuguesa para embarcar desde Lisboa rumbo a Tarragona. Allí combatirá del lado de los republicanos y sufrirá el trágico doble exilio de tantos y tantos de su generación: primero a Francia como perdedor de la Guerra Civil española y luego combatiendo durante la IIª Guerra Mundial. Envejeció y murió en Toulouse, donde escribió, aparte del manuscrito que está en la génesis de este libro, otro relato autobiográfico titulado ¡Ay de los vencidos! y los poemarios Vasos de lágrimas y Rebeldías

Hasta en la mayor casualidad puede esconderse una buena investigación... ¡hay tantas y tantas historias como esta esperando a que las saquemos del olvido!

http://lacascadadebabel.blogia.com/2008/012601-sobre-un-ourensano-represaliado-luis-bazal-memoria-e-fuga-dun-mestre-anarquista-.php

ENCICLOPEDIA DEL ANARQUISMO ESPAÑOLA. MIGUEL IÑIGUEZ.

Luis Bazal Rodríguez.

Cerecinos de campos (Zamora, según otros de orensano de giinzo de limia), 5-7-1905/ Toulouse (Francia) hacia 1978.
Maestro miembro de la asociación de trabajadores de la enseñanza de Orense (ATEO), conocido militante confederal de Verin que con Losada, Celso Blanco y Perdiz acabaron con la hegemonía de U.G.T e implantaron CNT (1933) Detenido en octubre de 1934, época en que era maestro en Correchouso –Laza. Permaneció preso dos meses y de seguido fue destinado a Palmes –Orense donde milito en la Fai local y organizo la CNT. Sublevado el fascio, intento oponerse al mismo y batidos los republicanos se traslado a Portugal, entro en territorio leal y combatió en el ejército. Exiliado en Francia tras la guerra, trabajo de maestro, colaboro en la prensa afín y escribió algunos libros de poesías, novelas y ensayos. Colabora en Cenit (1965) y solidaridad Obrera de Galicia. Autor de Ave Cesar testimonio de la guerra civil española (Bilbao, Anceo, 1981). ¡Ay de los vencidos! Testimonio de la guerra de España (Toulouse, Polygraphe universel 1966, Dialogo de los ociosos, El duro pan del exilio. ¡Para siempre!, rebeldías (selección de poemas) Toulouse 1965, Vaso de lagrimas (Toulouse, SGI, 1957), poesías.

Desembocadura del Pisuerga en el Duero

2011-05-17T19:41:00.001+02:00

Pisuerga por la derecha y el Duero por la izquierda

Arroyo de la Vega de Cerecinos de Campos. (2ª Parte)

2011-04-26T20:47:00.000+02:00

Desde Cerecinos de Campos hasta el nacimiento

Cerecinos de fondo

Regato de Huerga que desemboca en el Arroyo de la Vega

Ermita de Nuestra Señora de Velilla

Villalobos-Vega de Villalobos-Quintanilla del Molar

Teso del Torrejón

Nacimiento del Arroyo de la Vega Visto desde el cerro de San Vicente

Nacimiento del rio desde la carretera de Valderas

Arroyo de la Vega de Cerecinos de Campos. (1ª Parte)

http://genealogiaantatorio.blogspot.com/2010/11/arroyo-de-la-vega-de-cerecinos-de.html

La tumba megalítica de los Zumacales. Simancas

2011-04-26T20:04:00.000+02:00

El sepulcro colectivo de Corredor de los Zumacales es un fenómeno megalítico en el Valle Medio del Duero, por dos hechos diferenciadores; por su escasez en la zona y por haberse construido en un lugar donde no abundaba la piedra adecuada. También es notable porque entre otros restos parece ser que se encontraron dientes humanos perforados, usados como ajuar dicen unos, aunque otros apuntan que bien pudo ser un problema de caries.

Aunque lo cierto es, que allí se encontraron los restos de 18 adultos, dos mozos de unos 15 años y dos niños más, de 5 y de 10 años, que son nuestros antepasados de hace 6.200 años.

Descansaban en paz en su dolmen del Pago de los Zumacales cerca del límite entre Simancas y Arroyo, hasta que por los años 60 del pasado siglo, una pala excavadora que trabajaba para la Concentración Parcelaria lo arrasó parcialmente. Pero no fue sino hasta 1983 que se propuso declararlo monumento histórico para protegerlo: se dice en el documento de la Real Academia de la Historia “…restos de una cámara circular de unos 6,5 m de diámetro y del arranque de un corredor, al parecer, previa y deliberadamente maltratado”.

Tuvo que ser el académico Blanco Freijeiro, de la Real Academia de la Historia, quien tras exponer que “…si el avanzado estado de ruina en que el dolmen fue hallado no aconseja su reconstrucción, si se estima, en cambio, conveniente preservar el yacimiento de la acción deletérea que sobre el se ha venido ejerciendo…”, consiguió que en mayo de 1983 fuese declarado Monumento histórico-arqueológico.

Pero al dolmen, esa declaración de monumento no le sirvió de gran cosa. Contrastando fotografías antiguas con el aspecto que hoy ofrece, deprime comprobar la falta o desplazamiento de multitud de piedras y el empequeñecimiento del recinto. La carencia de una verja metálica que defina su entorno, así como la ausencia de señalización vial que lo publicite, la suciedad de los caminos que conducen a él (hay varios vertederos incontrolados), el desconocimiento de su ubicación y la falta de información, todo aboca a su olvido y a su destrucción total en no mucho tiempo.

Por ello y a la vista del abandono en que ha estado, está y estará (dada la falta de sensibilización cultural que padecemos), algunos expertos opinan que lo mejor sería enterrar lo que queda para que no progrese su destrucción, y a esperar que vengan tiempos mejores para la Cultura.

http://asociacionvecinossimancas.blogspot.com/2010/02/ay-de-mi-cultura-cultura.html

LAS PIEDRAS DE LOS ZUMACALES

Raúl Martín Vela
Arqueólogo
Departamento de Educación y Acción Cultural
Museo de Valladolid

Existe en Simancas un pago conocido como Los Zumacales, un pequeño altozano respecto a las tierras de labor que lo preceden. Allí, como aflorando del subsuelo surgen un conjunto de bloques de piedra que asemejan un corro pétreo, que sin duda gozaron de tiempos mejores y que el paso del tiempo dejó en semejante estado. Pues bien, en este lugar hace unos 6000 años, una pequeña comunidad humana decidió depositar a sus seres queridos en la última morada que les llevaría a hacer el viaje al más allá. Es el dolmen de los Zumacales una tumba colectiva –aunque después matizaremos este aspecto- donde las primeras sociedades agrícolas y ganaderas asentadas en el interior meseteño levantaron este sepulcro megalítico apostando definitivamente por una arquitectura monumental destinada a usos funerarios.

La tumba megalítica de los Zumacales constituye un buen ejemplo de arquitectura funeraria del periodo conocido como Neolítico. Las evidencias documentadas durante la excavación arqueológica dan cuenta de los restos de un sepulcro de piedra de cámara circular a la que se accedía por un pasillo o corredor. La diferencia respecto al clásico dolmen de piedras hincadas verticalmente –como ocurre en la zona de La Lora burgalesa- es que las piedras que conforman la cámara mortuoria de Los Zumacales reposan tumbadas sobre sus lados mayores, lo que hace suponer que el resto del paramento hoy desaparecido se debía de componer de hiladas de piedra o de tapial pintadas en rojo como sugiere el profesor Germán Delibes. En el interior de la tumba se encontró todo un calavernario de huesos inconexos – excepto tres inhumaciones en correcta conexión anatómica- acompañados de una suerte de ajuares funerarios consistentes en útiles de piedra tallada, hachas pulimentadas –las piedras de rayo-, punzones y espátulas de hueso, cuentas de collar y algún que otro fragmento cerámico. El estado removido de los huesos evidencia un uso prolongado de la tumba, realizando reducciones periódicas de los enterramientos con el objeto de alojar nuevas inhumaciones.

Ahora bien ¿que significan estos monumentos? La presencia de estos túmulos nos habla de una mayor complejidad social plasmada en el momento de llevar a cabo las honras fúnebres por parte de las poblaciones neolíticas. La construcción de un sepulcro de estas características implica necesariamente la colaboración de la gran mayoría de los miembros de la sociedad. El traslado de los bloques de piedra necesarios para su construcción desde puntos alejados da cuenta de la obligada participación. Esto llevó a pensar que estos grupos humanos se organizaban en una especie de sociedad comunal e igualitaria, donde todos colaboraban en la construcción de la tumba destinada a albergarlos por igual. El análisis de los enterramientos y de los ajuares que acompañan a los inhumados desmiente esta afirmación, ya que por un lado dentro de la tumba no existe tal representación y por otro la presencia de ajuares de cierta riqueza y exotismo diferenciaría a unos miembros de otros. En la actualidad se cree que son una especie de símbolo del que se sirvieron algunos miembros de estas comunidades que están acumulando riquezas y por lo tanto cierto protagonismo social, para perpetuar una situación que ciertamente les favorece. Encabezando un falso discurso igualitario donde se propone construir “la tumba de todos y para todos”, estos miembros destacados consiguieron mantener una posición preeminente y de cierta autoridad dentro de su comunidad.

Espacialmente se advierte una predisposición meditada de estos monumentos y concretamente el de los Zumacales. Suelen localizarse en zonas con buena visibilidad pareciendo querer mostrar una permanencia continuada en el lugar, un símbolo de propiedad de la tierra que se trabaja, donde la presencia monumental de la tumba de sus antepasados debería de ser suficiente para disuadir a otros grupos humanos de asentarse en un territorio ya ocupado y controlado por aquellos que erigieron el dolmen.

BIBLIOGRAFÍA:

DELIBES G., ALONSO, M. y ROJO, M. (1987): “Los sepulcros colectivos del Duero Medio y las Loras y su conexión con el foco riojano. El megalitismo en la Península Ibérica, Ministerio de Cultura, Madrid.

DELIBES, G. (1997): “Prehistoria y protohistoria”, en Wattenberg, E. (coord.) Museo de Valladolid, Colección Guías Museos Provinciales, Junta de Castilla y León.

DELIBES G., HERRÁN J.I. (2007): La Prehistoria. Biblioteca Básica de Valladolid. Diputación de Valladolid.

http://asociacionvecinossimancas.blogspot.com/2010_08_01_archive.html

+Información:

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/04/22/pdf/BOCYL-D-22042010-70.pdf

Como llegar:
Autovia Valladolid- Tordesillas.
Entras en Simancas viniendo desde Valladolid.
Sin pasar al otro lado del pueblo, cojes el primer camino a la derecha, paralelo a la autovia.
A pocos metros te encuentras la señal del Camino de Santiago, continuas el camino.
Dejando atras una granja hasta llegar a un cruce de cuatro caminos (escombrera a la derecha ), cojes el segundo camino por la derecha.
Continuas recto, pasas otra escombrera y en pocos metros veras el cartel de los Zumacales arriba en el monticulo a la izquierda.
Justo de frente al cartel como orientativo se ve la gasolinera de Arroyo de la Encomienda.

Santa Maria de Palazuelos

2011-02-20T12:02:00.001+01:00

Edificio cisterciense del siglo XIII . El monasterio fue lugar importante en la historia pero la Desamortización de Mendizábal acabó con su grandeza y esplendor. Dentro del monasterio destaca la iglesia, construida en estilo románico, con cabecera de estilo cisterciense, capiteles góticos y tramos de la nave en estilo herreriano. Tiene tres amplias naves separadas por pilares cuadrados que sustentan arcos de medio punto y que son divididas en cinco tramos. Las bóvedas son de crucería del XVI. En el interior, la magnífica capilla sepulcral de Santa Inés en donde están enterrados tanto el fundador como su familia.

Ruta de los cortados Cabezon de Pisuerga

2011-02-20T11:30:00.003+01:00

Inauguración ruta de Senderismo “Los Cortados” en Cabezón de Pisuerga.

En los próximos meses las vecinas y vecinos de Cabezón de Pisuerga dispondrán de un nuevo espacio de ocio, turismo y tiempo libre dentro de su municipio. Se trata de la Ruta de Senderismo “Los Cortados” que ya ha sido promocionada y difundida en épocas anteriores, pero que será oficialmente inaugurada en los próximos meses una vez hayan finalizado las obras de acondicionamiento y limpieza que actualmente están llevándose a cabo por parte de los trabajadores del Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga.

La ruta de “Los Cortados” es un sendero circular de 7 kilómetros y medio que parte del propio pueblo de Cabezón de Pisuerga y tras ascender por Altamira permite disfrutar de unas excelentes y atractivas vistas del pueblo y de todo el valle del Pisuerga, los Cortados, el contacto con la naturaleza y la ribera del río Pisuerga; además de la práctica de deporte.

Esta ruta de senderismo sigue los caminos que han sido tradicionalmente recorridos por nuestros padres y abuelos, como zonas de paseo y de recreo, mejorándolas y señalizándolas para convertirlo en un recurso del que podamos beneficiarnos y disfrutar tanto los habitantes de Cabezón de Pisuerga como aquellos turistas que acudan a nuestra localidad.

Senda de los Cortados. S.L.C.VA-8

Longitud: 7.7 Km aproximadamente.

Tiempo estimado: En torno a tres horas.

Aspectos de interés: Los cortados sobre las laderas de los páramos. Vista panorámica del pueblo de Cabezón. del Monasterio de Palazuelos, de los meandros del Pisuerga y del valle. Pino carrasco en las laderas y vegetación de ribera en el río.

Sugerencias: Evitar épocas de lluvia al embarrarse algunas zonas del camino.

Dificultad: Media.

Se trata de un itinerario eminentemente natural y cuyo recorrido discurre por las tres formas del paisaje que caracterizan al entorno natural de Cabezón de Pisuerga: Los páramos, las cuestas y el valle.

http://www.aytocabezondepisuerga.es/sendas.html

EL comienzo se encuentra en La zona de bodegas (720 m. de altitud), al este de[núcleo histórico de Cabezón. Desde aquí, se encara el ascenso del Cerro de Altamira (837 m.) por su ladera de umbría, pero sin Llegar a alcanzar la cima, que la dejaremos a La derecha al iniciar el ascenso al páramo de Valdecastro (850 m.) Tanto las laderas del Cerro de Altamira como las del páramo se encuentran parcialmente cubiertas por pinos carrasco (Pinus hafepensis Miffer) -plantados en la década de los cincuenta del siglo pasado-. Se trata, por [o general, de árboles de bajo porte y bastante dispersos, lo que permite caminar entre ellos y observar el paisaje que queda a nuestros pies a medida que ascendemos.

Una vez en el páramo de Valdecastro, disfrutaremos durante un buen rato de una impresionante vista del pueblo y de los meandros que describe el Pisuerga. En segundo plano se ve el Monasterio de Santa María de Palazuelos y al horizonte se distinguen los pueblos de Cigales, Corcos de [Valle e incluso Dueñas. Durante este tramo nos adentraremos en algunas ocasiones entre los pinos que indican el comienzo de la ladera, para volver a retomar de nuevo el camino bien marcado y que discurre paralelo a un metro del propio páramo. Tras bordear Valdecastro se encara la subida a la Peña (853 m.) Desde la cima veremos uno de los cortados que ponen en contacto bruscamente la superficie de los páramos con el fondo del valle del Pisuerga.

Desde aquí volveremos al pueblo descendiendo por la ladera del páramo de Bárcena, por una amplia pista, hasta alcanzar el valle del Pisuerga, desde donde giramos hacia la izquierda (coincidiendo con unos bloques de cemento), tomando un camino paratelo al río y bordeando Los campos de cultivo.

Tras los terrenos agrarios, tomaremos de nuevo una senda bien marcada donde veremos con claridad los estratos de los distintos materiales (con niveles de calizas, yesos, etc.) que quedan al descubierto en los cortados esculpidos durantes siglos por el río.

Una pequeña ascensión lleva a un nivel intermedio de la ladera en dirección al pueblo, por una senda que se abre paso entre los pinos que cubren todo eL espacio. Tras caminar un par de kilómetros, veremos como por arte de magia de nuevo el pueblo y eL puente medieval que cruza el Pisuerga. Finalmente, no a mucha distancia volvemos a encontrar el camino que nos lLevó hasta el cerro de Altamira que, seguido en sentido contrario, nos devolverá.

http://www.saludyturismorural.com/content/view/632/184/

Urueña Villa del libro

2011-02-14T20:00:00.002+01:00

Es un lugar muy bonito de visitar con sus calles empedradas y sus murallas.

Durante el reinado de Sancho III el "Deseado", Urueña pasó a ser frontera del reino, lo que obligó a la fortificación de la villa. El castillo, que actualmente es un cementerio, albergó a varios personajes históricos: doña Urraca, doña María de Padilla, amante y esposa de Pedro I el "Cruel", y el conde de Urgel (1407-1454), si bien éste lo habitó en condición de preso. Sus murallas, hoy reconstruidas en gran parte, comenzaron a edificarse en el s. XII para finalizar en el reinado de Alfonso VII (s.XIII), adaptándose rigurosamente a la topografía del terreno. A pesar de la desaparición de algunos cubos, la muralla conserva todo su perímetro, encerrando una superficie de 66.000 metros cuadrados. Tiene torres de planta semicircular y dos puertas, la de la Villa y la del Azogue.

Otros sitios que ver son las librerias que hay y museos todos ellos muy bonitos.

http://www.uruenavilladellibro.info/

http://www.diputaciondevalladolid.es/turismo/centrosturisticos/9/centro-etnografico-joaquin-diaz

Una impresionante casona solariega es la sede de este centro de investigación folclórico y etnográfico. Reúne, además, diversas colecciones de grabados, instrumentos y objetos relacionados con la música tradicional.

Posee unas vistas increibles y muy chulas os invito a verlo a todos.

Fuenteungrillo

2011-02-14T19:25:00.000+01:00

El recorrido de esta zona de los Torozos se completa con la visita a Fuenteungrillo, un despoblado medieval excavado en los ochenta. Un aula arqueológica instalada por la Fundación del Patrimonio en este paraje solitario muestra cómo era la vida en la Edad Media. En el despoblado se ha recuperado la traza de sus casas y el arranque de los muros, la ubicación del castillo y el foso fluvial del arroyo, ofreciendo una imagen comprensible y atractiva del en- clave. Fuenteungrillo está en la carretera de Villalba a Valdenebro, justo a continuación del desvío hacia La Mudarra. El poblado se repliega en una leve hendidura del terreno, junto a la Granja de Matallana, y de no ser por el reclamo de los nuevos edificios pasaría perfectamente inadvertido. La visita se organiza desde la Oficina de Turismo de Villalba de los Alcores.

2011-02-09T20:07:00.000+01:00

A la nota de un comentario creo haber puesto en alguna entrada que a sido sacado del libro Tierra de horizontes no en todas lo siento, ya correjidas. No e plagiado solo e dado a conocer en mi blog lugares que salen en el libro del sr Escapa visto desde mis fotografias, donde nos parecen rincones curiosos de visitar. Puesto esto no hace ninguna falta se me falte al respeto en ningun momento.

Algunas cosillas sobre mi

2011-01-27T21:24:00.002+01:00

Ascendente Sagitario (regente Júpiter)

Personas con ascendente Sagitario son autoritarias, justas y ambiciosas. Son respetados por todos, ya que hacen todo por convicción y metas idealistas, teniendo en cuentas las posibilidades reales. Son líderes innatos y suelen conseguir posiciones altos en su profesión. A pesar de enseñarse con su entorno generoso y abierto, son muy exigentes. Odian las mentiras y medias verdades. Siempre consiguen lo que quieren, inspiran confianza y seguridad y esperan reconocimiento. Si no se les respeta pueden ser coléricos. Personas con regente Júpiter traen fe y seriedad a su entorno que les confía. Ellos se aprovechan de esta confianza.

Luna llena en piscis

ALGUNAS DE MIS AFICIONES:

Me encanta leer libros la saga entera de Harry Potter por ejemplo.

Luego de todas clases de libros desde Ken Follet,Figueroa, libros de misterio a libros de guerra civil pasada aqui en españa, una de nuetras aficiones es ir al mercadillo a comprar libros, a precio ganga no saben a veces que venden libros que ya no tienen precio ni se venden.

Feo fuerte y formal

ALGUN DIA DE ESTOS TE MATARE LE DICE Y EL OTRO HOY NO BUANA HOY NO.

Peliculas algunas de mis favoritas desde niña indudablemente John Wayne, casi todas, mi favorita El Dorado, Hatari, bueno tengo casi todas sus peliculas y las puedo ver mil veces y no me canso.

Otra de mis favoritas Convoy.

Me gusta mucho no quiere decir que deteste algunos camioneros en la carretera, algunos son un verdadero estorbo y un peligro no digo todos pero muchos.

A mi la frase que me mola cuando el policia le recrimina por haberse meado en su coche le dice sigue soñando gilipollas. jajja me gusta y alguna vez la suelto.

Poco a poco me voy haciendo una coleccion de peliculas que me gustan desde niña o que me gustan mucho.

Pinguinos 2011

2011-01-17T19:45:00.000+01:00

Hasta aqui mi paseo de pinguinos se puso a llover y ya pase de volver las demas fotos son del periodico el norte de castilla.

Motauros 2011 Maneras de vivir

2011-01-16T21:31:00.001+01:00

http://www.motoclubtordesillas.com/

Noticias pequeñas de Cerecinos

2011-01-06T18:39:00.000+01:00

2011-01-05T21:12:00.000+01:00

Cabezón vacceos

Hay constancia de que en el territorio de Cabezón hubo asentamientos vacceos. Se trata de un pueblo que llegó al valle medio del Duero antes de que lo hicieran los romanos. Después, vivirían bajo la dominación romana hasta la conquista de los godos.

Los vacceos fueron hábiles granjeros que se dedicaban principalmente al cultivo de cereal y a la ganadería ovina. También se sabe que era un pueblo guerrero que opuso gran resistencia a los romanos.

Veneraban a tres Dioses. Lug, asociado con el sol, era el Dios del comercio y de los artesanos. Con motivo de la culminación de las cosechas en el mes de agosto, los vacceos celebraban una ceremonia de marcado carácter agrario a la que llamaban Asamblea de Lug o Lughnasadh.

La población de Cabezón de Pisuerga rememora su pasado celebrando anualmente desde el año 2.002 la denominada Fiesta Vaccea de Lughnasadh el día 15 de agosto. Esta fiesta pone de manifiesto las dos características del pueblo vacceo: la agricultura y la artesanía como su medio de vida y el constante enfrentamiento a los romanos.

Aproximadamente el día 14 de agosto, gran parte de la población desfila ataviada con ropajes romanos y vacceos, de una manera organizada. Las mujeres portan palmas y ramas.

Por la noche, se repite el desfile, pero esta vez, las antorchas y el fuego se convierten en protagonistas. La comitiva que parte de la Plaza de la Constitución, se encamina hacia el poblado vacceo sito en la zona de las bodegas; gran parte de esta comitiva porta antorchas encendidas. Una vez que la comitiva ha llegado a la zona de las bodegas ,se enciende una hoguera, se simula una lucha entre vacceos y romanos. La lucha termina pero tiene lugar un hecho trascendente: la muerte del anciano más venerable, por lo que se llevará a cabo su incineración en la gran hoguera. El gran druida hará los funerales en su honor. Después, y mientras arde la hoguera, todo el pueblo danza alrededor, mientras se prepara la cena.

Apellido Cubria

2011-01-04T15:06:00.001+01:00

Debido a fallos en los datos del árbol de los Cubria se mezclaron ramas de dicho apellido.
Aqui pongo hasta ahora los datos correctos que tengo hasta ahora.

Margarita de Anta Torio y Vicente Vidal Alfonso : 2 hijos Susana y Diego.
Sagrario Torio Diez y Domingo de Anta Gallego: 6 hijos
Salome Diez Cubria y Manuel Torio Pelaez: 7 hijos
Balbino Diez y Martina Cubria Ordoñez : 2 hijos segun se pueden ser mas
Jose Cubria Fernandez y Ramona Ordoñez: 1 hijo
Isidoro Cubria Diez y Maria Fernandez : 1 hijo
Manuel Isidoro Cubria Fernandez y Manuela Diez Fontecha : 5 hijos
Vicente Cubria Lombo y Manuela Fernandez de Solis: 7 hijos
Francisco Cubria de Leita y Josefa Lombo de la Hoz: 10 hijos
Santos Cubria de Arche y Francisca de Leita: 5 hijos
Francisco Cubria Bernot y Juana de Arche Fique: 8 hijos
Mathias Cubria Berti y Maria Magdalena Bernot: 6 hijos
Juan Cubria Cubria y Juana Berti: 2 hijos.

Ya sabeis pinchando la imagen se abrira mas grande en otra pantalla para ver mejor.

Tamariz de Campos

2011-01-03T21:08:00.000+01:00

Observatorio de aves: Laguna/Humedal de Tamariz de Campos, a menos de 1 KM se pueden observar más de 168 tipos de aves diferentes, como distintas familias de ánades, cercetas, focha común, rascón, zampullín chico, ave fría europea aguilucho lagunero, cigüeñuelas o garzas reales. Por la zona se pueden observar también las famosas AVUTARDAS, aves de más de 1 m de altura, que habitan en manadas en las campiñas esteparias próximas al centro.

Darsena del canal de Castilla

Segovia

2011-01-03T20:20:00.001+01:00

Paseo por la ciudad de Segovia aunque ya tienen un tiempo las fotos.

Acueducto de Segovia

Casa Candido

Catedral

Casa del escritor Machado

Museo del Alcazar

Becilla de Valderaduey puente romano

2011-01-03T14:51:00.002+01:00

Paseo por este puente romano y calzada que iba en dirección Astorga

Villalba de los Alcores

2010-12-30T22:35:00.002+01:00

LA FORTALEZA DE AZAÑA Villalba de los Alcores pluralizó su apellido en 1916 para evitar la coincidencia con un pueblo onubense repoblado por gente de aquí. No fueron los únicos expedicionarios de los Torozos que alcanzaron aquel confín. Vecinos de Trigueros del Valle bautizaron otro pueblo de Huelva, pero con la cautela de reservarse el apellido, para evitar posteriores mudanzas. Villalba es uno de nuestros Conjuntos Históricos menos conocidos. Conserva su traza medieval y la memoria veraniega de Manuel Azaña, a cuya familia pertenece el imponente castillo que siglos atrás cobijó el desconsuelo itinerante de la reina Juana la Loca y el presidio de los hijos del rey de Francia Francisco I, tomados como rehenes hasta que su padre cumpliera el tratado suscrito después de la derrota de Pavía. Por sus calles pasearon personajes como Ortega, Unamuno y Pérez de Ayala, veraneantes en lugares cercanos. Lo que puede verse en Villalba es mucho y notable. Empezando por la iglesia de Santiago, que asoma su pórtico a la plaza, una vez liberada del pegote de una moderna casa parroquial. Este templo combina sin mayores estridencias elementos de diferentes estilos artísticos, desde el ábside románico a la torre renacentista. La Villa Blanca de los Alcores reúne en su término tres monumentos singulares y la zona arqueológica de Fuenteungrillo.

Villalba está enclavada en el camino entre Mucientes y Montealegre, que discurre por un monte de encinas parcelado en la segunda mitad del diecinueve, cuando la villa se liberó de cargas nobiliarias. Un espacio forestal vinculado todavía hoy con apellidos que no dejan indiferente a nadie. Por ahí tienen sus fincas los Maura, los Illera y Botín, y los Rivas emparentados con don Manuel.

(Vista de la casa donde Manuel Azaña, pasaba algunas de sus vacaciones en este pueblo).

Iglesia de Santiago, en Villalba de los Alcores Azaña. El abuelo de los Rivas Cherif adquirió en 1860 sus posesiones de Villalba a un príncipe extranjero pretendiente de la corona de España en 1869: Leopoldo de Hohenzollern-Sigmarin, a la sazón conde de Castilnovo. En el lote entraba la finca La Esperanza y también el castillo, que sigue siendo de la familia, además de la iglesia románica y templaría de Santa María, así como una casona próxima a la plaza. Todo les fue incautado durante la guerra civil y devuelto a regañadientes por los tribunales a fines de los años cuarenta. Cipriano Rivas Cherif, cuñado de Azaña, fue el primer director de escena español en el sentido moderno. Detenido por la Gestapo en el exilio francés, fue entregado al régimen de Franco en julio de 1940 y condenado a muerte. Con- mutada la pena capital, pasó seis años de cárceles y un año de sobresaltos en Madrid, antes de embarcar para Méjico en septiembre de 1947. El abuelo de los Rivas había sido secretario de Estampilla de Isabel II y promotor de la fundación docente del Monasterio de La Espina. Su hijo, Mateo Rivas Cuadrille- ro, fue un abogado notable de Madrid. En el camino entre Matallana y Valoria del Alcor quedan los restos del monasterio jerónimo de Valdebusto, convertido en colonia agrícola de los Rivas Cuadrillero. Los Cherif eran herederos directos del emperador marroquí Mohamed-Ben-Hamed, depuesto por su hermano en 1769, que se refugió y bautizó en Andalucía con ese apellido que denota su condición de descendiente del Profeta.

La visita a Villalba debe demorarse en el callejeo entre casas de piedra y atisbos torreados de la vieja muralla, que todavía se aprecia por el Camino de las Fuentezuelas. El castillo resulta hoy inaccesible, lo mismo que la iglesia románica de Santa María del Templo. Ambos edificios están sin uso, aunque la fortaleza albergó una acreditada fábrica de quesos y la iglesia una panera. En el castillo se distinguen varias fases, aunque la mayor parte de lo conservado corresponde a la etapa protogótica de principios del trece, cuando se construye la zona pala- ciega cuyas trazas recuerdan un claustro monástico de dos alturas. La coincidencia de promotor en los Téllez de Meneses lo vincula con el cercano monasterio cisterciense de Matallana. En el siglo quince pasa al Conde Benavente, quien actúa en el castillo y levanta la muralla que cerca el pueblo, reforzada con una treintena de cubos. El castillo tiene planta rectangular reforzada por nueve torres: siete macizas y dos huecas. La torre del homenaje se derrumbó en los años cincuenta y las demás aparecen desmochadas. Un parapeto volado recorre el perímetro de la fortaleza, excepto las torres truncadas. En los últimos años, se han adecentado plazas y calles, a la vez que se recuperan cubos y postigos de la vieja muralla. La villa tiene una acreditada industria del mueble, cuyos orígenes se muestran en el Museo de la Carpintería, instalado en el Ayuntamiento. El museo recrea un antiguo taller con torno de pie, afiladora de pedal y centenares de herramientas expresivas de la evolución del oficio. La iglesia románica de Santa María del Templo se sitúa en la zona alta de la villa. Tiene una sola nave apuntada, que remata un ábside semicircular. Dejó de usarse en 1818 y las mellas del abandono se no- tan en sus zonas más sensibles. La portada perdió las columnas que sustentaban los capiteles y de la torre apenas se mantiene en pie un par de arcos. Se trata de una construcción sobria y de aspecto macizo y robusto. En el Humilladero se guarda un retablo traído del monasterio de Matallana.

Los textos son sacados de el libro Tierra de Horizontes de Ernesto Escapa.

Jardin del carretero. Sardon de Duero

2010-12-30T21:40:00.002+01:00

Por la orilla del arroyo Valimón un par de puentes salva los cursos paralelos del canal y del Duero para pasar a Sardoncillo, también conocido como Granja de Sardón. En la capilla de la Granja, al otro lado del río y en medio de una colonia agrícola, la ermita alberga la imagen románica de Fuentes Claras, del siglo XII. Pasada la puentecilla sobre las aguas sosegadas del Canal del Duero, sale a la izquierda la vereda del Jardín del Carretero. La senda discurre por la margen derecha del canal. El Valimón baja menguado y su orfandad acuática se compensa con el torrente cristalino del canal que suelta un aliviadero hacia el cauce vecino del río. Enseguida, en un leve ensanche entre el canal y el río, aparece imponente la talla desmedida de los árboles gigantescos que pueblan el Jardín del Carretero. ¿Por qué ese nombre? Hay constancia documental del traslado desde las Exposiciones Universales de París de 1889 y 1900 de partidas de plantones de especies exóticas, que luego eran distribuidas en carreta por la península a solicitud de caprichosos hacendados, que de este modo adornaban sus jardines con la última novedad parisina. Este núcleo vegetal bien pudo ser el plantío provisional de un carretero que no logró colocar toda su mercancía. La senda prosigue bien arbolada hasta el punto en que se ve un pino centenario vencido sobre el cauce del canal. Es la contraseña para el retorno

Los textos son sacados del libro Tierra de Horizontes

Monasterio de la Armedilla

2010-12-30T20:40:00.003+01:00

Cogeces del Monte se alza sobre la hendidura del arroyo que ciñe su meseta y en la confluencia de las carreteras que suben del Duero, desde Peñafiel y Quintanilla. En el camino desde Quintanilla a Cogeces se suceden las fincas con residencias de porte señorial. Sobre todo La Planta, cuyo jardín cobija una escultórica encina centenaria catalogada como árbol singular. El parasol de su copa, sostenida por tres brazos que brotan de un pie único, alcanza los setenta metros. El monasterio de La Armedilla asoma sus ruinas románticas sobre la hendidura del Valdecascón, donde los frailes hacían balsas para la pesca me- nuda. Los cistercienses de Sacramenia fueron traídos para colonizar este recodo de la adusta paramera, pero ni siquiera la cueva de la Virgen los retuvo mucho tiempo. Enseguida volvieron a su valle, hartos de milagrerías populares y de la excesiva vecindad de unos nobles dadivosos pero inclinados a meter la cuchara en su vida monástica. Así que los Alburquerque de Cuéllar tuvieron que tentar a los jerónimos de La Mejorada para que mantuvieran abierta aquí una casa. Del paso cisterciense apenas quedan vestigios y la fábrica que se ve ahora se construyó peraltada en la pendiente para salvar la cripta de las apariciones. El templo concluyó su labor a mediados del dieciséis pero sus muros no exhiben las piedras robustas que abundan en este páramo, sino una mampostería mestiza que a juicio del escritor Jiménez Lozano concuerda mejor con la austeridad del paisaje y con el espíritu despojado de estos frailes.

La portada de la iglesia y los sillares más nobles viajaron a Valladolid para ennoblecer el patio de la Casa de Cervantes. Su traza da testimonio de la belleza de este recinto. En la iglesia de Cogeces se guardan la cajonería de nogal y la imagen románica de la Virgen, que es del doce, además de un buen repertorio de esculturas y bustos relicarios, así como abundancia de platería y ropas litúrgicas. Muchos escudos instalados en casas del contorno delatan idéntica procedencia. Sólo el afán reciente de los vecinos de Cogeces ha conseguido consolidar estas ruinas, de una belleza singular, a pesar de su disposición incómoda en medio de una cuesta desabrigada y perseguida por el cierzo. Cogeces del Monte resulta modélico por su cuidado del entorno natural y por la variada oferta museística que ofrece. La iglesia de Cogeces muestra en su fachada un santoral completo de mediados del diecisiete. En la entrada se encuentra el antiguo reloj de la torre, con su mecanismo a la vista. El retablo mayor pertenece a la segunda mitad del dieciséis y reúne una colección de pintura y escultura cuyo despliegue pasma al viajero. Como corresponde a su entorno, Cogeces es un pueblo de piedra que merece un paseo tranquilo y la visita a sus museos de Ciencias, especializado en fósiles y minerales, y del Ayer, que reúne una buena colección etnográfica.

Texto del libro de Tierra de Horizontes de Ernesto Escapa.

Primera nevada del año en Valladolid

2010-12-03T23:10:00.000+01:00

No a durado mucho hoy apenas ya quedaba esta poquita nieve, aunque persiste el frio.

Vuelve a casa por navidad

2010-12-03T14:15:00.000+01:00

Es cierto hasta que no sonaba la cancion, volviamos a casa con la familia, como cada año por navidad.

Navidad Rosana

2010-12-03T13:55:00.001+01:00

Otro villancico bien chulo

La marimorena Los Chunguitos

2010-12-03T13:42:00.002+01:00

Toma villancico esta muy chulo,para mi tata amaryme que me lo a pedido muakss y feliz navidad wapaa muaks

Zepa Penillanuras Campo Sur. Código ES0000207.Alrededores Cerecinos de Campos

2010-11-09T19:13:00.001+01:00

Una Zonas de especial protección para las aves (ZEPA) es una categoría de área protegida catalogada por los estados miembros de la Unión Europea como zonas naturales de singular relevancia para la conservación de la avifauna amenazada de extinción, de acuerdo con lo establecido en la directiva comunitaria 79/409/CEE y modificaciones subsiguientes («Directiva sobre la Conservación de Aves Salvajes» de la UE).1 La convención parte del reconocimiento de que las aves del territorio europeo son patrimonio común y han de ser protegidas a través de una gestión homogénea que conserve sus hábitats. Bajo la Directiva, los estados miembros de la Unión Europea asumen la obligación de salvaguardar los hábitats de aves migratorias y ciertas aves particularmente amenazadas.

Mapa Zepas alrededor Cerecinos de Campos

En las zonas de protección se prohíbe o limita la caza de aves, en sus fechas y sus técnicas; se regula la posible comercialización; y los estados están obligados a actuar para conservar las condiciones medioambientales requeridas para el descanso, reproducción y alimentación de las aves.

Junto con las Zonas de Especial Conservación (ZEC), las ZEPA forman una red de lugares protegidos por toda la Unión Europea, llamada Natura 2000.

http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_de_especial_protecci%C3%B3n_para_las_aves

Características

Este espacio incluye el sector zamorano de la comarca de Tierra de Campos, situado en el noreste de la provincia, extendiéndose algo para incluir también pequeñas superficies pertenecientes a la provincia de Valladolid.

El territorio queda comprendido entre los ríos Cea y Valderaduey, tratándose de una llanura esteparia bastante uniforme con cultivos cerealistas interrumpidos ocasionalmente por pequeñas extensiones de pastizal, matorral, pinares y encinares poco desarrollados.

Una serie de arroyos forman pequeños valles y el Río Valderaduey presenta algunos sotos de interés y un buen desarrollo de la vegetación palustre.

El 12% de la superficie de la ZEPA corresponde a cultivos actuales de regadío

Calidad e Importancia

La población reproductora de Sisón (Tetrax tetrax), con al menos 150-200 machos reproductores, tiene importancia regional,nacional.

La población reproductora de Avutarda (Otis tarda), con 595 aves, tiene importancia nacional (3% de la población total española) e internacional.

Avutarda

Destaca también la población reproductora de Aguilucho lagunero (Circus aeruginosus), con 3 parejas.

Especies de aves que puedes ver en la zona.

Alcaraván

Aguililla calzada

Aguilucho cenizo

Aguilucho lagunero

Aguilucho pálido

Alcaraván

Avetorillo común

Avutarda

Bisbita campestre

Buho campestre

Culebrera

Calandra

Calandria común

Cernícalo primilla

Chorlito carambolo

Chorlito dorado

Chotacabras gris P

Cigüeña blanca

Cigüeñuela

Cogujada montesina

Críalo

Culebrera europea

Curruca rabilarga

Elanio azul

Escribano hortelano

Esmerejón

Ganga ortega

Halcón peregrino

Martín pescador

Milano negro

Milano real

Pechiazul

Escribano hortelano. http://arsnatura.blogspot.com/

Polluela bastarda

Polluela chica

Polluela pintoja

Sisón

Totovía

http://rednatura.jcyl.es/natura2000/ZEPA/Formularios%20oficiales/PDF%20ZEPA%20resumen/ES0000207.pdf

MAPA RED NATURA 2000 (ZEPA Y LIC) DE LA PROVINCIA DE ZAMORA

http://rednatura.jcyl.es/natura2000/Mapas%20generales/MAPAzamora2.pdf

Arroyo de la Vega de Cerecinos de Campos. (1ª Parte)

2010-11-01T13:42:00.002+01:00

Desde Cerecinos a desembocadura río Valderaduey

El arroyo de Cerecinos de Campos, denominado el reguero o la ría, tiene su origen en las cuestas, que circundan el pago de Pozo Viejo de Villanueva del Campo.

Divide a Cerecinos de Campos en dos barrios para seguir después su curso por los campos de Tapioles, y unirse al Valderaduey en el término de Villárdiga.

Nacimiento: en el municipio de Valderas en la zona del Teso del Torrejón.

Desembocadura: en el río Valderaduey cerca de Tapioles
.
Aprovechamientos: Regadíos correspondientes a la Unidad de Demanda Agraria 2000050 (Ríos Particulares del Cea)

Flora y Fauna: este río atraviesa 3 Zepas.
Zepa Código ES0000217. Nombre: Penillanuras Campo Norte.
Zepa Código ES0000207. Nombre: Penillanuras Campo Sur.
Zepa Código ES0000004. Nombre: Lagunas de Villafáfila.

Las aportaciones de agua del Río de la Vega desde cabecera hasta confluencia con río Valderaduey puedes verla descargando este documento.
http://www.megaupload.com/?d=8DNAVQYZ
Si al descargarlo muestra el siguiente mensaje, El archivo al que está intentando acceder está temporalmente desactivado, inténtalo más tarde.

Rio de la Vega desde la Av. Baltasar Lobo

Rio de la Vega desde Centro de Salud

Regato Carrejano que desemboca en el Rio de la Vega

Rio de la Vega cerca de Matabueyes

Rio de la Vega a su paso por el Area recreativa de Tapioles

Rio de la Vega a su paso por el cruce de la carretera de Cerecinos a Tapioles

Nidos cerca de Tapioles

Rio de la Vega a 200 m de la desembocadura en el río Valderaduey

Rio de la Vega en de la desembocadura en el río Valderaduey

La Arquitectura Popular del Barro. Tierra de Campos. Septiembre 1998.

C.H.D

Mi niña bonita Chino y Nacho

2010-10-14T09:25:00.002+02:00

Kiko veneno

2010-10-14T09:22:00.001+02:00

Esta canción me la envio Alejandro al poquito de conocernos es una de nuestras canciones.

Fotos familiares

2010-09-29T13:28:00.000+02:00

Labordeta

2010-09-20T20:33:00.002+02:00

Hoy España despide a un gran gran hombre.

Gracias a el aprendimos a ver los pueblos y la naturaleza desde otro punto de vista.

Que la tierra te sea leve

Loquillo en concierto Laguna 2010

2010-09-12T21:07:00.003+02:00

Sin palabras.... fantastico como siempre Loquillo imparable a estado muy bien nos deleito con sus canciones y el grupo inmejorable la gente les encanto nos quedamos con ganas de mas esperamos el próximo concierto.

Grijota y Villaumbrales

2010-09-12T12:40:00.001+02:00

Además de visitar su hermosísima ermita y la iglesia con el órgano ibérico en su coro, podemos recrearnos con un relajante paseo por el Canal de Castilla, con varios puntos de interés a lo largo del recorrido. Primero nos dirigiremos a las esclusas del Serrón, a 2 Km del pueblo en dirección Villada, en las que el Canal se divide en dos ramales. Allí veremos la triple esclusa 25-26-27 y unas instalaciones anejas, que dan muestra de la actividad que hubo en el lugar; fábrica de harinas, almacenes, casas, etc…

Continuando hacia el pueblo llegaremos a la esclusa doble 28-29 situada a la misma entrada de la villa. Continuamos por el margen izquierdo y pronto pasaremos sobre el emisario de la laguna de la Nava, popularmente llamado Canibú, que se dirige al Carrión, bajo un puente del siglo pasado que conserva el nombre del antiguo puente de "los Cinco Ojos". Un poco más adelante está la esclusa 30, junto a una fábrica de harinas del mismo nombre.

Esta a sido parte de nuestra visita a Grijota, la otra ha sido investigar si podemos localizar a una de las principales ramas familiares de los Torio. Que sepamos nacieron aqui en este pueblo. Y ver y charlar con algunos de los Torio, hoy en dia residentes en este pueblo, nos dieron alguna informacion, que ire investigando,me dieron tambien algunas indicaciones a pueblos colindantes.

Villaumbrales.

Mapas Topograficos Cerecinos y pueblos colindantes

2010-09-08T14:56:00.000+02:00

Noticias en prensa de Cerecinos (Antiguas)

2010-09-08T14:34:00.002+02:00

Diario ABC jueves 4 enero de 1962 pág 49

Diario ABC 23/ 12/ 1995 pág 12

Diario ABC /26/12/1995 pág 55

El defensor de Córdoba : diario católico Año XXIV Número 7371 - 1922 mayo

Noticiero salmantino : diario imparcial de la tarde Año II Número 641 - 1899 diciembre

La Correspondencia de España : diario universal de noticias Año XXXVIII Número 10785 - 1887 octubre 2

El Adelanto : Diario político de Salamanca Epoca 2.ª Año XIX Número 5742 - 1903 julio 19

Harley Davidson Valladolid 2010.

2010-09-05T21:02:00.000+02:00

Falansterio de Pozal de Gallinas y alrededores.

2010-09-05T20:55:00.002+02:00

Pozal de Gallinas se sitúa junto a la antigua cañada de Medina a Olmedo, al borde mismo del Pinar del Rey.

En 1559 Pozal de Gallinas intento, desvincularse de la Villa de Medina del Campo bajo el nombre de Morales del Rey, pero no lo consiguió pasando a formar parte poco después de las posesiones de Vitores Ruiz.

En el año 1857 se produjeron importantes levantamientos y ocupación de tierras como protesta contra la venta de terrenos producida durante la desamortización de Mendizábal.

De 1864 a 1867 funcionó a las afueras del pueblo, aprovechando los restos de un asentamiento anterior conocido como "poblado de Pedro de Miguel" un falansterio bajo el nombre de "La república de los pobres" del cual todavía quedan restos, conocidos actualmente bajo el popular nombre de "El torreón"

Los falansterios (Sistema de Fourier, socialista utópico francés de principios del siglo XIX) son comunidades rurales autosuficientes, que serían la base de la transformación social. Los falansterios se crearían por acción voluntaria de sus miembros y nunca deberían estar compuestos por más de 1.600 personas, que vivirían juntas en un edificio con todos los servicios colectivos. Todas las personas serían libres de elegir su trabajo, y lo podrían cambiar cuando quisieran, pero los salarios no serían iguales para todos.

Aquel falansterio fourierista, que se bautizó como La República de los Pobres, enseguida desperdigó a sus integrantes hacia la aventura americana, de donde regresaron algunos con la nostalgia bien arropada de fortuna. A este próspero retorno corresponde la arquitectura colonial de Casa Giraldo, convertida en la Posada del Pinar, o la aventura agraria del suegro de Ricardo Baroja en La Ventosilla.

Con alguna fantasía, los cultores de este tipo de resonancias detectaron alrededor del torreón medieval cavidades ocultas cuyo secreto nadie ha logrado descifrar. El torreón conserva los muros de argamasa y el piso del cuerpo superior desmochado.

Dentro del casco urbano Podemos encontrar la Iglesia de San Miguel Arcángel.

A las afueras, un abrevadero mudéjar recuerda el paso de rebaños por la cañada.

Tierra de Horizontes. Viajando por la Provincia de Valladolid. Ernesto Escapa.

Wikipedia

Torrelobatón

2010-09-04T21:39:00.001+02:00

Historia

Se comenzó su construcción en el siglo XIII con la intención de vigilar el valle del Hornija. Perteneció a los Enríquez, Almirantes de Castilla (1455-1473). Se construyó en su totalidad a mediados del siglo XV y gracias a Gómez de Isla, que trabajaba en la Catedral de Palencia.

La Torre del Homenaje tiene en la fachada los escudos de la familia de los Enríquez, Almirantes de Castilla (un león debajo, la divisa de las áncoras o anclas marinas en la orla y dos castillos separados). También aparecen los escudos de Juana de Mendoza, de Diego Fernández Quiñones y María de Toledo. El blasón principal es colocado por Don Fadrique y permitido por Juan II.

Tuvo un papel importante en la Guerra de las Comunidades de Castilla, al ser escenario de una gran victoria de los comuneros, al vencer estos tras ocho días de asedio a la fortaleza en febrero de 1521. Los defensores de este fueron rodeados en la torre del homenaje. Los daños causados al castillo fueron reparados en 1535 en una reconstrucción de gran dificultad que le da sus almenas tipo buzón de la actualidad.

Y es el último lugar en el que los comuneros dejaron huella, tras partir rumbo a Toro el 23 de abril de 1521 y ser alcanzados en Villalar, derrotados y ajusticiados.

En el siglo XVIII los Enríquez dejan de poseer la villa y por tanto, el castillo. Pero este estuvo ligado a este linaje hasta el siglo XIX. En los años cincuenta del siglo XX pasa a depender del Servicio Nacional de Trigo (SENPA) del Ministerio de Agricultura, haciendo de almacén de cereales. El 1 de abril de 2003 la Junta de Castilla y León cede el castillo a Torrelobatón.

Tras ser rehabilitado y acondicionado, desde 2007 alberga el Centro de Interpretación de la Guerra de las Comunidades, promovido por la Fundación del Patrimonio Histórico de Castilla y León y el ayuntamiento de Torrelobatón.

Construcción
Su diseño corresponde a la Escuela de Valladolid. Las torres de Homenaje de Medina del Campo, Peñafiel y Fuensaldaña repiten las proporciones de la de Torrelobatón. Se emplea para su construcción sillería y hormigón. Los muros son muy altos y forman un cuadrado con cubos circulares en tres de sus esquinas (de unos 20 metros de altura y 10 de lado) y una torre cuadrada del Homenaje (de unos 40 metros de altura, 20 de lado y 5 de grosor). Sobre la torre del homenaje hay 8 torreones circulares que sirven para vigilar y atacar. Al oeste quedan restos de una antigua barbacana desaparecida. El castillo está rodeado de restos de un foso. El castillo poseeía originalmente un sistema de almenas en todos sus niveles, pero este fue reformado en el siglo XVI. Los cubos angulares del castillo, que poseían capacidad para diez soldados, y las troneras superiores se usaban para disparar desde ellas con ballestas y arcabuces. Antiguamente existía una entrada secreta al patio de armas, esa entrada era estrecha y muy difícil de encontrar, estaba situada en el foso del muro norte. El arco de entrada antiguo aún se conserva actualmente, es de medio punto, también se conservan las troneras verticales y el hueco para el rastrillo. Esta puerta llevaba directamente al patio de armas. El aljibe se ubica a unos cincuenta metros del castillo, frente a la iglesia Iglesia de Santa María y actualmente es una bodega particular. Es posible que este conecte con el castillo a través de un paso subterráneo. Es de sillería y bóveda de cañón.

La Torre del Homenaje

El interior de la Torre del Homenaje consta de 3 pisos. Se subía a ellos por una escalera de 143 peldaños que estaba interrumpida por multitud de puertas, tal y como demuestran los arcos en su recorrido. Los tres pisos poseen bóvedas. La antigua puerta de la torre estaba situada a mitad de su altura y comunicaba con el adarve por un puente.

La Torre tiene en la parte baja una antesala situada en el muro que era el primer acceso desde el patio. El piso inferior se cubre con un cañón apuntado y la parte de abajo del muro pertenece a la primitiva y antigua torre construida por Alonso Enríquez. La torre parece una torre de influencia portuguesa de segunda mitad del siglo XIV.

La segunda altura de la torre es más propia de finales del siglo XV y tiene una bóveda de crucería.

En el tercer piso destaca una gran sala con bóveda que probablemente estuvo dividida en dos alturas.

En las reparaciones de después de las Comunidades se cambian las puertas de entrada a la torre, pasando a ser conopiales.

Descripción

Se realizó con excelente piedra de cantería. Está compuesto por un patio cuadrangular con tres cubos en los ángulos y una torre del homenaje. Formaba parte del cordón defensivo de la villa.

Guerra de las Comunidades de Castilla

Artículo principal: Guerra de las Comunidades de Castilla

Tras la derrota sufrida por los comuneros en la batalla de Tordesillas, Padilla deseaba obtener un rápido triunfo para elevar la moral tanto de la tropa como la del movimiento comunero. Fue entonces cuando se decidió a tomar la ciudad de Torrelobatón y su castillo. El 21 de febrero de 1521 comienza el asedio y cuatro días después los comuneros consiguen entrar en la ciudad entregándose al pillaje del que sólo se librarían las iglesias. El castillo siguió resistiendo, pero ante la amenaza de ahorcar a todos las habitantes si no se rendía, se vieron obligados a claudicar, no antes de acordarse la conservación de la mitad de los bienes que se encontraran en el castillo1

Torrelobatón fue el último lugar por el que pasaron los comuneros antes de partir con el objetivo de llegar a Toro, la madrugada del 23 de abril de 1521, pero el ejército imperial los alcanzó a la altura de Villalar, desarrollándose la batalla de Villalar, con la victoria de Carlos V.

Curiosidades

El Castillo de Torrelobatón aparece en la película El Cid, en la que intervinieron 350 vecinos de la localidad como extras.